Сабвуфер на динамике Hertz ES250

Давно хотелось сделать нормальный саб, приличной мощности, чтоб и в машину и в квартиру. Ну а поскольку саб начинается с динамика, начал поиски подходящего экземпляра. Благо выбор сейчас широчайший, магазинов где можно купить сабовые динамики, тоже хватает. А вот выбрать из этого ассортимента тот самый, предстоит уже исходя из личных потребностей.

Мне же хотелось саб обязательно в исполнении с фазоинвертором, поскольку и КПД неплохой и размеры у такого исполнения небольшие. По цене — примерно не дороже 3000руб, поскольку еще кроме динамика необходимо много разных материалов. Остановил свой выбор на 10-ти дюймовом динамике Hertz ES-250, т.к. от остальных он выгодно отличался: мягкостью подвеса, чувствительностью, мощностью, а самое главное качеством изготовления. Не смотря на немецкое название, динамик делает Италия, причем делает довольно-таки хорошо.

Заявленные изготовителем характеристики:

Номинальная мощность: 250 вт
Максимальная мощность: 500 вт
Сопротивление катушки: 4 Ом
Частотный диапазон: 28-300 Гц
Чувствительность: 93 db
Fs: 27 Гц
Vas: 55,4 литра
Qts: 0,37

Упаковка и комплектация динамика HERTZ ES-250

Пересмотрев в инете кучу информации по данному динамику, пришел к выводу, что разброс параметров не такой уж и большой, поэтому было решено изготовить ящик по данным производителя.
В документации к динамику даны 4-е варианта исполнения: закрытый ящик, фазоинвертор, банд-пасс 4-го порядка, банд-пасс 6-го порядка. Все характеристики можно посмотреть, скачав документацию на данный динамик.
Параметры для ящика с фазоинвертором: Объем — 28 литров, труба — диаметром 62мм и длинной 260мм.
«Загнав» параметры в JBL SpeakerShop, и немного поигравшись с настройками пришел к следующим параметрам. Объем — 32 литра (без учета заполнителя и крепежа), фазоинвертор — диаметром 46мм и длинной 410мм.
Итак начнём: Материал сабвуфера — фанера 18мм, внутри деревянные бруски 20х20мм.

Ящик в процессе сборки.

По традиции, при изготовлении сабвуферов, руководствуюсь правилом, чем крепче — тем лучше. Все таки, прочность ящика тоже очень немаловажный фактор, динамик внутри корпуса создает приличное воздушное давление, саб может нечаянно упасть, к тому же при использовании в авто он испытывает постоянные встряски (на наших, Российских дорогах). Поэтому в ход идут саморезы, столярный клей ПВА и деревянные бруски для ребер жесткости. Я со смехом смотрю на заводские ящики для сабвуферов изготовленные из тоненькой ДСП, стенки соединены между собой только клеем, никаких шурупов, ребер жесткости и т.п. поэтому делаю ящик на совесть с огромным запасом прочности.

Теперь можно разметить на листе фанеры все стенки, внешние размеры моего ящика — 330х530х230мм. Раньше распиливал с помощью специальной ножовки, с тонким полотном и напрявляющей. Теперь есть отличный инструмент для работы по дереву, металлу, электродрели, шуруповерты и т.п. Поэтому не отходя от современных методов обработки дерева пользуюсь электролобзиком с специально купленным по случаю полотном для резки фанеры. Распиливаю на низких оборотах, не спеша, ровно по расчерченным линиям, дабы потом как можно меньше работать рашпилем. Распилили, отлично, в любом случае обрабатываем края спилов мелким напильником или рашпилем, занозы в пальцах будут только мешать дальнейшей работе, да и ощущения не самые приятные.

Теперь прикидываем как будет выглядеть ящик в собранном виде, и расчерчиваем на внутренней стороне стенок ящика положение ребер жесткости. Я использовал деревянные бруски примерно 20х20, которые вандальным способом были добыты из старых деревянных стульев. Промазываю клеем ПВА то место, к которому буду привинчивать брусок, и затем закрепляю ее как минимум на три самореза. В процессе закрепления ребер жесткости на стенках ящика необходимо быть предельно аккуратным, устанавливая их ровно по линиям, далее в процессе сборки ящика будет меньше проблем. Итак, все ребра жесткости закреплены, приступаем к сборке ящика.

Состыковываем все стенки между собой, незабывая промазывать места стыков клеем. В принципе, при ровном распиливании и верной установке ребер жесткости проблем с перекосами возникнуть не должно. Закрепляем все стороны ящика между собой с помощью саморезов. После сборки опять же промазываем все стыки изнутри густым слоем клея ПВА таким образом, чтоб он заполнил все полости между стыками. В итоге получается ящик как на рисунке 2 и 3. Даем ящику немного просохнуть, можно повторить процесс заполнения полостей клеем. Вырезаем отверстие для динамика.

Следующий этап — демпфирование. В качестве демпфера использую толстый лист синтетического поролона толщиной 18мм. Здесь все просто, отмеряем, режем, приклеиваем. Правда поролон просто так приклеиваться не захочет, ввиду своей структуры, которая замечательно впитывает все что на него попадает. Поэтому сначала намазываю слой клея на стенку, даю ему немного подсохнуть, а затем прикладываю поролон и прижимаю его по всей плоскости примерно на час. Так поступаем со всеми стенками. Клемник для подключения проводов к сабвуферу и труба фазоинвертора у меня располагаются на верхней стенке ящика, поэтому, сначала устанавливаю их, а затем эту стенку также оклеиваю поролоном.

Оклеивание стенок изнутри поролоном (демпфирование).

Заключительный этап, придание сабвуферу привлекательного внешнего вида. Наверное уже стало традицией обшивать ящики карпетом. Не буду отступать от этой традиции. На авторынке на выбор был карпет различных цветов, отечественного и иностранного производства, я выбрал иностранного производства, черного цвета, без катышек. Чтобы приклеить карпет к фанере можно использовать много различных способов, я приклеивал клеем 88 Люкс, а по торцам дополнительно закреплял мебельным степлером. Также торцы ящика было решено украсить мебельным пластиковым уголком черного цвета. Его закрепил на декоративные саморезы.

Оклеивание ящика карпетом.

Сабвуфер показал неплохие результаты в помещении, но гораздо лучшие — в салоне автомобиля. Все таки для помещения лучше всего использовать вариант исполнения — банд-пасс. Хотя если поставить саб под стол — его КПД заметно увеличивается, т.к. стол в данном случае выполняет роль второй камеры банд-пасса.


Ответить